Can Raspallet, viña de Els Taus: Enric Soler

Can Raspallet. Sabanell, Alt Penedès, DO Penedès
Enric Soler, ante todo, es una de las buenas y nobles personas que conozco en el mundo del vino.
Con una reconocida trayectoria como sumiller, que ya en 1997 fue escogido como mejor sumiller de España ( http://elpais.com/diario/1997/05/04/ultima/862696801_850215.html
), trabajando en aquel momento en el restaurante Soler de Vilafranca del Penedès.
También ahora, sigue formando Sommeliers en las escuelas de Restauración de Barcelona.
Sin embargo, hace unos años decidió dar un paso más, y empezar a dar un vino propio, después de haber recetado tantos y tantos.
En el año 2003 no se imaginaba, que con la variedad xarel·lo se pudiera hacer un gran vino, tampoco había grandes experiencias con ella, y se decía que el xarelo era pobre aromáticamente y que se debía complementar con otra variedad para potenciarla.
El reto que se propuso era probar si un monovarietal de xarel·lo, podría llegar a ser un gran vino.
Can Raspallet, es una bodega pequeña, con recursos limitados, sin ningún inversor industrial detrás ni corporación que inyecte capital. Es un proyecto pequeño, propio, que necesita mucho trabajo y esfuerzo, el de él.
Es el reflejo, un viñedo, una variedad y una persona. Y nada más; y tampoco hace falta añadir más.
L’Enric ahora tiene dos hectáreas y media de viña. Y empezamos la visita pisando los viñedos.
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Vinya Espenyallops
A partir de 350 metros, según recomendaciones del incavi, no se aconseja plantar charco, ya que consideran que no será productivo.
Enric plantó hace cuatro años la viña de Espenyallops, a unos 400 metros de altitud en una extensión de una hectárea, bordeada por un bosque de pinos mediterráneos, y de campos con otros cultivos, olivos, viñedos… naturaleza y tranquilidad.
Este viñedo fue plantado en vaso, con el material vegetal sacado del viñedo de los Taus , injertado por un viverista Francés.
Se decidió un marco de plantación de 240×90, buscando una alta densidad de plantación (3700 cepas/Ha) para fomentar competencia hídrica entre cepas.
Para controlar el vigor, se despunten las cepas y también, esta añada, hará poda en verde para reducir la producción. Nos explica que durante los primeros años de una cepa, lo que debe prevalecer es la supervivencia y desarrollo de la planta, y no debe hacer miedo tirar uva al suelo. La cepa debe arraigar y hacer un buen tronco, y ya hará la fruta, más adelante.
El terreno es arcilloso, pedregoso, rico en cuarzo, con una pendiente considerable, y un estudio realizado por técnicos del instituto do vinho do Porto (IVDP), especializados en viñedos de montaña, recomendó plantar las hileras de setas en sesgo, para romper las aguas de la lluvia, para evitar su erosión.
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Viña de Els Taus
La viña está plantada al principio de un terreno que en su momento fue campo de aviación durante la guerra, y ahora es conocido como el Pla del Penedès.
Una vez abandonado el campo de aviación, fue plantado con cepas, y actualmente este viñedo tiene unos setenta años. Es un viñedo de xarel·lo viejo, donde también se deja crecer la hierba, de cubierta vegetal espontánea, que es segada regularmente.
Al final de la viña encontramos unas pasadas de cepas de la variedad Rousanne; Su abuelo, en época de penurias, decidió arrancar cepas del viñedo para poder tener leña disponible: primero es la supervivencia de la familia.
Enric decidió completar las hileras que faltaban con la variedad Roussanne, pensando que serviría para complementar a la variedad xarel·lo, sin embargo, se dio cuenta después, que esto no será necesario.
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Vinya Cisqueta
La encontramos a continuación de la viña de los Taus, con el mismo suelo, misma viticultura, sólo separada por un camino, pero, seguramente por estar hecha con diferente material vegetal, el vino resultante resulta diferente, por lo que lo vinifica por separado. Es el viñedo de donde sale el vino improvisación.
Sin que nos lo haya comentado en ningún momento, él aplica la biodinámica a su viñedo, porque tiene una extensión de viñedo, que le permite hacerlo así.
Trabaja con levaduras salvajes, fermentación espontánea pero a temperatura controlada, y sus vinos no hacen maloláctica.
2013 Roussanne . 9 meses en madera
Vino lleno de frescura, vivo, alegre, flor de tilo, con cierta madurez, notas golosas, con una crianza en bota más vieja. Un vino hecho sin adición de SO2.
2012 Xarel·lo 9 meses en huevo de cemento .
Este vino proviene de la viña Cisqueta y ha hecho una crianza de 9 meses en huevo de cemento. El cemento tiene un poro más cerrado que el de una bota y hay poca oxidación. Encontramos un vino Maduro pero fresco, con una fruta blanca madura (manzana reineta, pera de agua), membrillo, flor marchita… interesante.
2012 improvisación. 9 meses en madera
Es un vino con una nariz y boca más marcada por la madera, de mantegas, lácteos, hinojos, flor de ginesta. Una madera, que a medida que el vino se va abriendo, va disminuyendo su intensidad y va dejando paso a otros registros.
2012 Nun (9 meses en madera nueva, charco 100%)
Encontramos un vino de nariz denso, con mayor profundidad, de una complejidad no inmediata, y que poco a poco, nos va ofreciendo registros, uno tras otro… Fósforo, madera nueva (más integrada, más elegante, y que en boca ya no está tan presente) mentolados, recuerdos minerales, piel de limón, miel de acacia, flor de retama.
Una boca más cálida, ancha, de muy buena acidez correcta, con mayor textura, con unas notas finales de hidrocarburos.
Según los ensayos que ha hecho el Enric, ha llegado a la conclusión de que esta viña necesita siempre bota nueva.
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Nos comenta que en la añada 2013, se reduce battonnage para eliminar las notas lácticas y dejar una fruta más viva. También con el battonage el vino se oxida más, y aparecen más tostados (café, cafés en leche…), dando mayor presencia de bota.
El enólogo Joan Milà y Mallofré (1944-2010), el doctor Milà , le decía a Enric “no toques ese xarelo, que me recuerda a los xarelos de hace cuarenta años”. Todo un honor recibir esta frase del Doctor.
Y así lo ha hecho.

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